Dunk

Ödmjuk början

I mitten av 80-talet fick designern Peter Moore, tillsammans med sitt arbete med Air Jordan I, i uppdrag att ta fram ett projekt kallat "College Color High". Det var en del av Nikes College Colors-program, genom vilket de officiellt hade ingått partnerskap med lag i Division I i National Collegiate Athletic Associations basketligor för att förse spelarna med skor att träna och tävla i. Nike ville ta del av den då spirande collegebasketen och var angelägna om att göra intryck, så Moore och hans team började skapa en trainer som skulle förbättra spelarnas prestationer och samtidigt tilltala sportens växande fanbase. Så började historien om Nike Dunk, en anmärkningsvärd historia som fortsätter än idag.

Var trogen din skola

Dunk kom ut inte långt efter Air Jordan I, 1985, och fick sitt namn efter det berömda basketskottet dunk, som hade populariserats 40 år tidigare av OS-guldmedaljören Bob Kurland. På 80-talet hade slam dunk blivit en integrerad del av sporten, vilket gjorde Dunk till ett bra namn på skon. Nike valde att lansera skon i samband med collegefinalen Final Four - ett evenemang som skapade otroliga känslor och spänning. Faktum är att den passion som spelarna visade i den här turneringen utgjorde en del av inspirationen till Dunks design. På den tiden var de flesta basketskor enfärgade, ofta helvita, men Nike bestämde sig för att avvika från denna vanliga praxis genom att skapa sju olika tvåfärgade modeller som släpptes i varje lags färger. Det var ett smart drag. Inte nog med att fansen fick en sneaker med tilltalande estetik, de kunde också visa sin hängivenhet till ett visst college och det tillhörande laget. Nike visste att de hade något bra på gång och satsade allt på idén och lanserade Dunk High under den minnesvärda taglinen "Be True to Your School".

Design av en basketsko

Designmässigt förde Nike Dunk samman tre tidigare Nike-silhuetter - Jordan 1, Terminator och Legend. Medan sneakerns allmänna form baserades på Legend, inspirerade de andra två skorna utseendet på ovandelen, med dess sydda läderöverdrag och perforerade tåbox. Undertill har den en kilformad mellansula med en koncentrisk gummiyttersula som ger spelarna stabilitet när de svänger på banan. Looken kompletterades med en vadderad ankel och tunga tillsammans med okonventionella eyestay-positioner för skosnörena. Detta var den senaste utvecklingen inom prestandateknik vid den här tiden och gav ett praktiskt mervärde till den trendiga estetiken hos den färgblockerade ytterskon. Men trots att Dunk var populär som basketsko på sin tid kom det med åren ut mer tekniskt avancerade Nike-modeller som till slut tvingade bort Dunk från planen.

Från basket till skridskoåkning

Under slutet av 80-talet och början av 90-talet, när skon tappade i popularitet, blev den mer tillgänglig och höll sig i bakgrunden men försvann aldrig helt. Under den här tiden gjorde Nike några enkla förändringar på Dunk och gav den en lättviktstunga i nylon och en lägre krage. Dessa uppdateringar, tillsammans med den tunna, platta, greppvänliga sulan, fotledsstödet och den tuffa läderkonstruktionen, råkade göra den perfekt för den framväxande subkulturen inom skateboardåkning. När Dunk blev mindre vanlig i mitten och slutet av 90-talet började fler skejtare använda den en gång så populära basketskon, eftersom de tyckte att den var ett praktiskt och prisvärt alternativ.

Comebacken börjar

Nike hade redan försökt tilltala skejtarna med begränsad framgång, men när det stod klart att Dunk var ett vanligt val i gemenskapen tog varumärket tillbaka den ursprungliga Nike Dunk 1998, 10 år efter att den hade tagits bort från produktionslinjen. Snart började Dunk göra comeback i olika delar av världen. 1999 kom Dunk Low Pro B i Kalifornien och Dunk Low CO.JP i Japan. Dessa low-top-utgåvor omfamnade scenens önskan om självuttryck genom unika anpassningar, med experimentella färger, uppseendeväckande mönster och nya texturer tillsammans med ytterligare stoppning för skydd. Samarbeten började också dyka upp - 2001 års partnerskap med Stussy var särskilt väl mottaget. Sneakerfansen hakade på trenden och vissa gick till och med så långt att de reste till Japan för att köpa Low CO.JP.

En ny design

År 2002 etablerade Nike en särskild skateboardavdelning, Nike SB, med Sandy Bodecker som ansvarig. Bodecker var fullt medveten om Dunks allestädesnärvaro på skateboardscenen och bestämde sig för att skapa en skateboardspecifik Dunk som verkligen skulle tjäna communityt. Han lärde sig av varumärkets tidigare försök att göra en skateboardsko och bestämde sig för att rådfråga de personer som förhoppningsvis skulle välja att bära hans design: skateboardåkarna själva. Han tog fram en modell baserad på Dunk Low Pro B och presenterade den för skejtare och skejtbutiksägare, och lyssnade noga på deras feedback så att skon kunde justeras till något de skulle vilja ha på sig.

Att bygga förtroende

Bodeckers hårda arbete kulminerade i lanseringen av Nike SB Dunk 2002. Den mer skejtorienterade designen omfattade en kraftigare plös, extra stoppning och Nikes Zoom Air-teknik i sulan för att ge dämpning av hög kvalitet. För att se till att sneakern tilltalade skejtarna samarbetade Nike med fyra skejtare - Danny Supa, Gino Ianucci, Richard Mulder och Reese Forbes. Var och en fick sin egen signaturfärg, och serien kallades "Colors By". De distribuerades endast till 12 noggrant utvalda lokala skatebutiker i begränsat antal, en åtgärd som hjälpte butikerna att blomstra och därmed visade Nikes engagemang för scenen och förtjänade förtroendet från denna sammansvetsade gemenskap.

Starka partnerskap

Samtidigt började Nike också utnyttja kraften i samarbeten för att skapa hype kring den nya designen. Även om partnerskap med populära skejtare gjorde underverk var det varumärkets arbete med New Yorks skejtbutik Supreme som verkligen drev SB Dunk framåt. Den exklusiva utgåvan visade sig vara en stor framgång och ledde till ytterligare samarbeten med skatebutiker under 2000-talet. En av dessa var SB Dunk Low Pro x Staple Pigeon - en sko som var så eftertraktad när den kom ut 2005 att enorma folkmassor samlades utanför skaparen Jeff Staples Reed Space-butik på Manhattan för att få tag på ett par. Detta drog till sig tillräckligt med uppmärksamhet för att hamna på kvällsnyheterna, vilket gav denna berömda sneaker ännu mer hype.

En sneaker med historia

Dunkens popularitet har visserligen varierat under åren som gått sedan dess, men den har aldrig försvunnit. Mer än 35 år efter att den prydde college-basketligornas planer är den här tidlösa modellen fortfarande stark tack vare återutgåvor som den ikoniska Panda-färgen och samarbeten som de med Off-White™ och Travis Scott. Varje Nike Dunk-design har sin egen historia, oavsett om den är kopplad till basket, skridskoåkning eller mode. Med så många olika iterationer har vissa blivit som sällsynta konstverk snarare än sneakers. I grund och botten är Dunk dock fortfarande en ödmjuk Nike-sko med otroligt bred dragningskraft och en fast plats i sneakerhistorien.