Nike Dunk

Dunk

I mitten av 80-talet, tillsammans med sitt arbete med Air Jordan I, fick designern Peter Moore i uppdrag att genomföra ett projekt som kallades "College Color High". Det var en del av Nikes College Colors-program, genom vilket de officiellt hade samarbetat med lag i division I i National Collegiate Athletic Associations basketligor för att förse spelarna med skor att träna och tävla i. Nike ville ta del av den dåvarande spirande college-basketbollscenen och ville göra ett intryck. Moore och hans team började skapa en tränare som skulle förbättra spelarnas prestanda och samtidigt tilltala sportens växande fanbase. Så började historien om Nike Dunk, en anmärkningsvärd historia som fortsätter än idag.

Dunk kom ut inte långt efter Air Jordan I, 1985, och fick sitt namn efter det berömda "dunk"-slaget, som 40 år tidigare hade populariserats av den olympiske guldmedaljören Bob Kurland. På 80-talet hade "slam dunk" blivit en integrerad del av sporten, vilket gjorde Dunk till ett bra namn för skon. Nike valde att lansera den i samband med Final Four-finalen i college - en händelse som skapade otroliga känslor och spänning. Faktum är att den passion som spelarna i denna turnering visade upp var en del av inspirationen till Dunkens design. På den tiden kom de flesta basketskor i enfärgade färgblock, ofta helt vita, men Nike bestämde sig för att avvika från detta vanliga tillvägagångssätt genom att skapa sju olika tvåfärgade färgvarianter som släpptes i varje lags färger. Det var ett smart drag. Det gav inte bara fansen en sneaker med en tilltalande estetik, utan gjorde det också möjligt för dem att visa upp sin hängivenhet för ett visst college och det tillhörande laget. Nike visste att de hade hittat något bra och satsade på idén och släppte Dunk med den minnesvärda sloganen "Be True to Your School".

Designmässigt sammanförde Nike Dunk tre tidigare Nike-silhuetter - Jordan 1, Terminator och Legend. Medan sneakerns allmänna form var baserad på Legend, inspirerade de andra två skorna utseendet på överdelen, med sina sydda läderöverlägg och perforerade tåbox. Undertill hade den en kilformad mellansula med en koncentrisk gummisula som gav spelarna stabilitet när de svängde på planen. Utseendet kompletterades med en vadderad fotled och tunga tillsammans med okonventionella positioner för snörena. Detta var den senaste utvecklingen inom prestandatekniken vid den här tiden och gav ett praktiskt mervärde till den moderiktiga estetiken hos den färgblockade ytterdelen. Trots att den var populär på sin tid som basketsko kom det med åren fram mer tekniskt avancerade Nike-modeller, vilket till slut gjorde att Dunk försvann från banan.

I slutet av 80-talet och början av 90-talet, när skon tappade i popularitet, blev den mer lättillgänglig och höll sig i bakgrunden, men försvann aldrig helt och hållet. Under den här tiden gjorde Nike några enkla förändringar av Dunk, och gav den en lättviktig nylontunga och en lägre krage. Dessa uppdateringar, i kombination med dess tunna, platta, greppvänliga sula, ankelstöd och tuffa läderkonstruktion, råkade göra den perfekt för den framväxande skate-subkulturen. När Dunk blev mindre vanlig i mitten och slutet av 90-talet tog fler skridskoåkare till sig den en gång så populära basketskon och fann den som ett praktiskt och prisvärt alternativ.

Nike hade redan försökt att vädja till skridskovärlden, med begränsad framgång, men när det stod klart att Dunk var ett vanligt val i samhället, tog varumärket tillbaka den ursprungliga Nike Dunk 1998, tio år efter att den hade tagits bort från produktionsbandet. Snart började Dunk göra comeback i olika delar av världen. 1999 kom Dunk Low Pro B i Kalifornien och Dunk Low CO.JP i Japan. Dessa lågskor omfattar scenens önskan om att uttrycka sig själv genom unika anpassningar, med experimentella färger, uppmärksammade mönster och nya texturer tillsammans med ytterligare stoppning som skydd. Samarbeten började också dyka upp - 2001 års samarbete med Stussy var särskilt välkommet. När sneakerfantasterna fick upp ögonen för trenden gick vissa till och med så långt att de reste till Japan för att köpa Low CO.JP.

År 2002 inrättade Nike en särskild underavdelning för skateboarding, Nike SB, med Sandy Bodecker som chef. Bodecker var fullt medveten om att Dunk var allestädes närvarande på skatescenen och ville skapa en skate-specifik Dunk som verkligen skulle tjäna samhället. Han lärde sig av varumärkets tidigare försök att göra en skatesko och bestämde sig för att samråda med de människor som förhoppningsvis skulle välja att bära hans design: skåningarna själva. Han formade ett prov baserat på Dunk Low Pro B och presenterade det för skridskoåkare och skate shopägare och lyssnade noga på deras feedback så att sneakern kunde anpassas till något som de skulle vilja bära.

Bodeckers hårda arbete kulminerade i introduktionen av Nike SB Dunk 2002. Dess mer skaterorienterade design innehöll en större tunga, extra stoppning och Nikes Zoom Air-teknik i sulan för att ge högkvalitativ dämpning. För att se till att sneakern tilltalade skatergruppen samarbetade Nike med fyra skridskoåkare - Danny Supa, Gino Ianucci, Richard Mulder och Reese Forbes. Var och en fick sin egen signaturfärg och serien kallas "Colors By". De distribuerades endast till 12 noggrant utvalda lokala skate-butiker i ett begränsat antal, vilket bidrog till att butikerna blomstrade och därmed visade Nikes engagemang för scenen och vann förtroendet hos denna sammansvetsade gemenskap.

Samtidigt började Nike också utnyttja kraften i samarbeten för att skapa hype kring den nya designen. Även om partnerskap med populära skridskoåkare gjorde underverk var det varumärkets samarbete med New York-skatebutiken Supreme som verkligen drev SB Dunk framåt. Den exklusiva utgåvan visade sig vara en stor framgång och ledde till ytterligare samarbeten med skate shops under 2000-talet. Ett av dessa var SB Dunk Low Pro x Staple Pigeon - en sko som var så eftertraktad när den kom ut 2005 att enorma folkmassor samlades utanför skaparen Jeff Staples Reed Space-butik på Manhattan för att få tag på ett par. Detta väckte tillräckligt mycket uppmärksamhet för att hamna på kvällsnyheterna, vilket gav denna berömda sneaker ännu mer hype.

Även om Dunks popularitet har fluktuerat under åren sedan dess har den aldrig försvunnit. Mer än 35 år efter att den prydde basketligorna i college, är denna tidlösa modell fortfarande stark tack vare återutgivningar och samarbeten som de med Off-White och Travis Scott. Varje Nike Dunk-design har sin egen historia, oavsett om den är kopplad till basket, skridskoåkning eller mode. Med så många olika iterationer har vissa blivit som sällsynta konstverk snarare än som träningsskor. I grund och botten är Dunk dock fortfarande en ödmjuk Nike-sko med otroligt bred attraktionskraft och en fast plats i sneakerhistorien.