Cortez

En revolutionerande löparsko

När Bill Bowerman och Phil Knight grundade Blue Ribbon Sports 1964 var de ansvariga för att distribuera skor i USA på uppdrag av det japanska sportmärket Onitsuka Tiger. Företaget hade vid den tidpunkten ingen egen kreativ produktion, men Bowerman, som också var friidrottstränare vid University of Oregon, hade under många år anpassat idrottsskor för att hjälpa sina elever att prestera bättre, så det verkade naturligt för honom att designa en modell för Onitsuka 1966. Med sin tränarerfarenhet som vägledning skapade han TG-24 - en revolutionerande löparsko som blev grunden för varumärket Nike. Mer än ett halvt sekel senare har denna enkla design fått ett nytt namn: Nike Cortez, eftersom den fortfarande är en av märkets mest populära och bestående silhuetter.

Varierade inspirationskällor

Även om Bowerman aldrig hade designat en löparsko professionellt före TG-24 innebar hans mångåriga erfarenhet av friidrott och den tid han tillbringade med att pyssla med skor hemma att han hade de bästa förutsättningarna för att skapa något alldeles speciellt när han väl gjorde det. Som tränare var han otroligt engagerad i sina idrottare och ville ta fram en träningssko som skulle hjälpa dem på långa distanser och samtidigt förebygga skador. Han hämtade särskild inspiration från en av sina löpare i Oregon Ducks, Kenny Moore, som hade drabbats av en fotskada under en träning 1965. Bowerman plockade isär de skor som Moore hade haft på sig för att ta reda på orsaken och kom fram till att dämpningen behövde förbättras. Han tillverkade några prototyper som Moore fick testa och hans resultat påverkade några viktiga delar av TG-24:s sula. Dessutom tittade han på några av Onitsukas modeller, bland annat Spring Up och Limber Up (en sko som fortfarande tillverkas idag), för att få ytterligare idéer innan han konstruerade den sula som skulle göra den till ett så populärt val bland löpare.

En ny industristandard

Efter många experiment och flera olika prototyper fulländade Bowerman sin innovativa design. Direkt under ovandelen placerade han ett svampigt gummilager som stöddes av en heltäckande mellansula i skumplast. Förutom att den gav extra stoppning under fotknölen för bättre stötdämpning var den förhöjd vid hälen för att minska risken för hälseneskador. Detta satte en ny standard för löparskobranschen, och Bowermans fokus på idrottarens behov blev Nikes primära mål när varumärket grundades i början av 70-talet. Utöver den stödjande mellansulan hade skon en yttersula med fiskbensgrepp som gav ett utmärkt grepp och en ovandel tillverkad av en stark men lätt nylonväv som kallades "Swoosh Fiber". Detta tyg motstod fukt och höll formen mer effektivt än många andra material på den tiden, vilket gjorde att TG-24 kunde prestera bättre än sina konkurrenter.

Att hitta ett namn

När TG-24 först kom ut 1966 beställde Bowerman och Knight bara 300 par för att sälja till idrottare i USA. Företaget var fortfarande i ett tidigt skede och det var en kamp att regelbundet uppfylla försäljningsmålen, så de kunde bara ta in små mängder lager. Tack vare den lätta känslan och det hållbara stödet blev TG-24 en stor framgång och efterfrågan ökade, vilket fick Onitsuka att be ägarna till Blue Ribbon Sports att komma på ett bättre namn för modellen. Med OS 1968 i Mexiko precis runt hörnet bestämde de sig för att kalla den TG-Mexico som ett sätt att ansluta den till den globala turneringen. Versioner av skon från den här tiden var vita med en blå och röd Onitsuka-logotyp och ordet "Mexico" tryckt på sidosidan, men det dröjde inte länge innan det japanska varumärket begärde ytterligare en namnändring. Bowerman och Knight följde det mexikanska temat och valde Aztec som sitt nya namn, med hänvisning till de ursprungsbefolkningar som bebodde området runt dagens Mexiko många århundraden tidigare. Tyvärr hade adidas en egen serie med Azteca racingspikar, så de protesterade mot idén och hotade med rättsliga åtgärder om Onitsuka behöll namnet. Återigen fick Bowerman och Knight gå tillbaka till ritbordet. Frustrerade valde paret ett namn som visade deras djärva, rebelliska natur och skickade ett meddelande till adidas och döpte den till Cortez efter den spanska conquistadoren Hernan Cortes, som var ansvarig för Aztec-imperiets fall i början av 1500-talet.

Ny början

Den här gången fastnade namnet och framgången med den nya Onitsuka Tiger Cortez gjorde att Blue Ribbon Sports kunde fortsätta sin verksamhet fram till slutet av 1960-talet. Faktum är att Phil Knight sedan dess har sagt att företagets goda intäkter 1967 till stor del var ett resultat av modellen. Den bidrog också till att göra Tiger-skor mer populära i USA och var den mest sålda skon för båda varumärkena 1968. Men trots det goda förhållandet mellan de två började spänningarna öka när Knight upptäckte att Onitsuka hade letat efter andra distributörer i USA. Blue Ribbon Sports var uppenbarligen inte prioriterat längre, och detta påverkade företagets resultat eftersom de inte kunde hålla jämna steg med efterfrågan, så Knight började överväga andra alternativ. År 1971 grundade han och Bowerman Nike tillsammans, där Knight tog hand om affärssidan och Bowerman arbetade med skorna. Knight bad den grafiska designstudenten Carolyn Davidson, som han hade träffat när han hade ett extrajobb på Portland State University, att designa en logotyp för det nyetablerade varumärket. Hennes uppdrag var att förmedla rörelse och skapa något som skilde sig helt från adidas logotyp med tre ränder. Bland hennes många kreationer valde Knight den numera världsberömda swooshen och lät snabbt tillverka en prototyp av Cortez med sitt nya emblem på flankerna i stället för Onitsuka-vågen.

En uppdaterad design

Cortez blev Nikes första officiella silhuett när den gjordes tillgänglig för idrottare som deltog i friidrottsuttagningarna inför OS 1972, som hölls i Eugene i Oregon, bara ett par timmars bilresa från Nikes huvudkontor. Vid det här laget hade Bowerman haft tid att uppdatera modellen och göra den ännu mer effektiv som en prestationslöparsko. En slitskyddsplugg hade lagts till i hälen för att öka hållbarheten och en ny sockliner med 4-vägsstretch gjorde den mer bekväm samtidigt som risken för blåsor minskade. En version med bredare tå togs också fram för att passa olika typer av fötter, och sortimentet utökades med alternativ i buffrat läder och mocka.

Att gå till domstol

Onitsukas ägare var förstås inte glada över att Nike tog Cortez och sålde den med sin egen logotyp, så 1971 drog de Nike inför rätta för rättigheterna till namnet och modellen. Under den tre år långa rättsprocessen noterade ortopediska experter att Bowermans revolutionerande design skilde sig från alla Onitsukas andra skor genom att den skyddade hälsenan från skador, och det var detta som till slut ledde till ett beslut som tillät båda varumärkena att fortsätta sälja silhuetten. Avgörande var att Nike fick ensamrätt att använda Cortez-namnet. Onitsuka, å andra sidan, tvingades ändra sig och valde Corsair - en sko som företaget fortfarande tillverkar idag.

Ett sportsligt stöd

Trots den utdragna rättsprocessen förblev Nike oförtrutet under hela det tidiga 70-talet, och Bowermans idrottsliga kontakter bidrog till att göra Cortez till ett populärt val bland idrottare. Den officiella lanseringen av märkets uppdaterade, swoosh-laddade version kom vid OS i München 1972, där Bowerman var friidrottstränare. En av hans löpare från University of Oregon, den mycket populäre Steve Prefontaine, tävlade det året och hans användning av Nike Cortez bidrog till att marknadsföra skon trots att han slutade precis utanför medaljplatserna i finalen på 5 000 meter. Efter denna besvikelse återvände Prefontaine till träningen med förnyad kraft och satte amerikanska rekord på ett antal distanser under de kommande tre åren. Under denna tid fungerade han som varumärkesambassadör och var den första idrottaren som fick betalt för att bära Nike-skor. Hans sprudlande personlighet väckte uppmärksamhet vid friidrottstävlingar runt om i landet, där han uppmuntrade andra idrottare att prova Cortez och andra modeller. Flera decennier senare, 2017, valde Nike att hedra hans del i Cortez historia genom att skapa en speciell Stop Pre-färg som refererade till de T-shirts som hans fans ironiskt nog bar vid de olympiska uttagningarna i Eugene och andra evenemang. Sällan lyckades någon stoppa den legendariska distanslöparen.

Uppfinningsrik reklam

Med Prefontaine ombord och rättstvisten med Onitsuka avgjord var 70-talet en fantastisk tid för Nike och Cortez. Skons framgång gav Bowerman friheten att experimentera med nya designer, vilket i sin tur stimulerade till ytterligare tillväxt. Under tiden utvecklade Knight utmärkta marknadsföringstekniker och satte ut annonser som visade upp skons prestandakvaliteter samtidigt som de avslöjade en del av historien bakom dess design. I en annons som distribuerades på National Sporting Goods Association-mässan i juni 1973 förklarades att "Cortez" var tänkt som den främsta träningsskon för långdistanslöpare" och beskrevs som "ett nytt koncept för träningsskor för långdistanslöpning"." Bowerman hyllades som geniet bakom denna banbrytande design, och Onitsuka utelämnades helt från historien, vilket signalerade varumärkets nyfunna oberoende och etablerade Cortez som en Nike-design.

Skon Farrah

Från början hade Cortez marknadsförts som en långdistanslöpsko, men till och med i några av de tidigaste annonserna beskrevs den som "idealisk för fritidskläder". Ändå var det inte förrän i mitten av 70-talet som den slog igenom som en livsstilssko. Det var framför allt en händelse som fick den att gå utanför sportvärlden: Hollywoodskådespelerskan Farrah Fawcetts fötter. I ett avsnitt av den omtyckta TV-serien Charlies änglar från 1976 bar hon Senorita Cortez - en version som släpptes 1975 och var särskilt riktad till kvinnor - under en berömd scen där hon flydde från en brottsling genom att åka iväg på en skateboard. Bilden av Fawcett hukad på brädan i sina vita sneakers med den röda swooshen på sidan blev ikonisk och gav Cortez en plats i rampljuset. Det var en så stark scen att många butiker hade sålt slut på skon redan i slutet av nästa dag. Vissa fans började kalla den för "Farrah Shoe" och många cheerleaders i Kalifornien bar den under sina framträdanden. Flera år senare hyllade den amerikanska supermodellen Bella Hadid ögonblicket genom att återskapa den berömda bilden inför 45-årsjubileet av Cortez 2017.

Överskrider sportens gränser

Under 1980-talet fortsatte Nike Cortez att vara en populär löparsko, vilket den banbrytande kvinnliga distanslöparen Joan Benoit Samuelson, som vann en mängd maraton mellan 1979 och 1985, vittnar om. Under silhuettens 45-årsjubileum talade hon om sin beundran för Cortez och sa att den hade gett henne det stöd hon behövde för att med självförtroende ta sig över sina gränser som ung idrottare. Men även om den hjälpte personer som Samuelson, rörde den sig också utanför sportens värld och gjorde sin närvaro känd inom andra områden av populärkulturen, till exempel musik. På sin världsturné 1980 tillägnade Elton John, som redan hade fått en specialdesignad Cortez med sulan från 1979 års Nike Roadrunner, en sång till Nike när han uppträdde i en blå och vit färgställning. Samtidigt föredrog b-boys på östkusten Cortez för dess lätta konstruktion, som gav dem större rörelsefrihet när de dansade breakdance, och på västkusten började den få många följare, särskilt i Los Angeles, där många av Nikes tidigaste butiker låg. N.W.A.-rapparen Eazy-E blev känd för att bära silhuetten i slutet av 80-talet, och hans fans följde efter och kallade den Dope Man Nike efter en låt från 1987 av den inflytelserika hiphopgruppen. Cortez blev snart en viktig klädesplagg i gangsta rap-scenen och det dröjde inte länge innan West Coast-gängen började införliva skon i sina garderober eftersom dess minimalistiska användning av färg gjorde det möjligt för människor att visa vilken grupp de tillhörde. Trots dessa konnotationer fortsatte Cortez att vara ett populärt val i hela landet ända in på 1990-talet, då den fick ett mer hälsosamt stöd som tog den på en global bana.

På väg ut i världen

90-talet började med ett ikoniskt framträdande av Whitney Houston på Super Bowl XXV. När hon sjöng nationalsången bar hon en klassisk vit Cortez med en slående röd swoosh som en del av sitt avslappnade klädval. Bara några år efter detta spred ett minnesvärt framträdande i filmen Forrest Gump från 1994 namnet Cortez över hela världen. I filmen får Tom Hanks karaktär ett par Cortez, som han håller upp tydligt framför kameran innan han bär dem när han springer runt i USA - den perfekta reklamen för den anrika löparskon. Filmen vann flera Oscars och blev en global succé, vilket gav Cortez ett anmärkningsvärt uppsving över 20 år efter den första lanseringen. Så betydelsefull var dess närvaro i filmen att den röda, vita och blå modellen som bars av Hanks nu ofta kallas för Forrest Gump-färgen, och 2024 gjordes en speciell retroversion av designen för att fira att det var 30 år sedan filmen först kom ut. Vid sidan av dessa viktiga ögonblick hittade Cortez också ett hem på TV-skärmar runt om i USA i en av de mest populära sitcoms på 1990-talet, Seinfeld, där karaktären George Costanza ofta kunde ses bära modellen. Mannen som spelade honom, skådespelaren Jason Alexander, älskade dem enligt uppgift så mycket att han frågade om han fick behålla ett par som en påminnelse om sin tid i serien när den avslutades 1998.

Hyllning av Chicano-kulturen

På 2000-talet var Cortez en av Nikes mest kända silhuetter, och den började därför användas i samarbeten. Ett av de tidigaste var med den mexikansk-amerikanske tatueraren Mark Machado, alias Mister Cartoon, vars konstverk ofta refererar till Los Angeles gatuliv från hans barndom. En stor del av detta var modet i Chicano-samhället, som härstammar från de infödda mexikaner som bodde i regionen innan européerna anlände. När Machado växte upp såg han ofta respekterade chicanos bära Nike Cortez, så han bestämde sig för att hedra detta faktum genom att ersätta swooshen på sin första sneaker med huvudet av en aztekisk krigare vars drag såg lite europeiska ut. I stället för att se negativt på skons namn valde konstnären att representera Chicano-arvet som en kombination av ursprungsbefolkning och influenser från ett främmande land och på så sätt lära ut sina förfäders historia till en ny generation. Under åren som gått sedan dess har Nike också hedrat silhuettens koppling till latinamerikanska samhällen med evenemang som Latino Heritage Month och Dia de los Muertos.

En imponerande milstolpe

Mister Cartoons första Nike Cortez kom verkligen Los Angeles-samhället nära, och under 2010-talet fortsatte Nike att söka nya samarbetspartners för sin äldsta modell. Detta ledde till ett partnerskap med streetwear-märket Undefeated 2015, som resulterade i en svartvit färgskala inspirerad av Los Angeles. På 45-årsjubileet av Cortez 2017 skapade Mister Cartoon ytterligare tre snygga designer och Nike släppte tiotals färgställningar, både retro och nya, för att markera den imponerande milstolpen. Bland dessa fanns en uppsättning modeller som refererade till skadan på Kenny Moore som hade inspirerat några av Bowermans designidéer, liksom klassiska utgåvor i både nylon och läder, versioner med broderade och juvelförsedda swooshes, en Flyknit-modell och två sneakers som försökte erkänna skons koppling till staden Los Angeles genom att hylla Long Beach och Compton.

Utmärkande design

Även om Cortez aldrig riktigt hade försvunnit innebar detta början på en kraftfull återuppståndelse, och 2018 kom en serie oförglömliga sneakers i samarbete med den amerikanske rapparen Kendrick Lamar, som tidigare hade sjungit om Cortez på Big Sean-låten "Control" från 2013. Vid sidan av dessa producerade Nike färgställningar med tennisspelaren Maria Sharapova, återförsäljaren Dover Street Market och det exklusiva japanska modemärket Comme des Garçons, som skapade flera svartvita dammodeller med höga plattformssulor . Dessa följdes under 2019 av ett populärt Stranger Things-samarbete, där seriens 1980-talsmiljö fungerade perfekt med silhuettens retrovibbar, och det spännande Shoe Dog Pack, vars två Cortez-designs innehöll tidiga Nike-logotyper som varumärket hade övervägt att använda innan de slutligen valde den ikoniska swooshen.

Ett eftertraktat modeföremål

Under 2020-talet fortsatte nya versioner av Nike Cortez att dyka upp, och skons 50-årsjubileum firades med ett Union LA-samarbete med fyra färgställningar som var och en inspirerades av Los Angeles och två excentriska designer av det innovativa japanska modemärket sacai. Cortez hade redan burits av Leonardo Di Caprio i Martin Scorseses film The Wolf of Wall Street från 2013 och syntes på Jeremy Allen Whites fötter när han spelade Carmen i den populära tv-serien The Bear från 2022, och White förklarade senare att det var hans favoritsko. Den kunde också ses i modemagasin som Vogue, som noterade att influencers som Emily Ratajkowski och Alexa Chung bar den, liksom skådespelerskan Dakota Johnson, vars framträdande i den eleganta färgställningen Baroque Brown gjorde den till ett vanligt val sommaren 2024.

En tidlös klassiker

När man ser tillbaka på Nike Cortez historia är det ganska anmärkningsvärt att tänka på hur viktig en silhuett den har varit, inte bara för Nike utan för hela skoindustrin. Under mer än fem decennier har den utgjort grunden för ett av världens största klädmärken, satt branschstandarden för dämpning i löparskor, hjälpt superstjärnor att uppnå stordåd, blivit en viktig del av streetwear-mode, förekommit i Hollywood-filmer och prytt fötterna på kändisar både på och utanför filmduken, och slutligen etablerat sig som en central del av 1900- och 2000-talets kultur. Trots sin ålder fortsätter Cortez att vara en av Nikes flaggskeppsmodeller och är en av de mest igenkännbara sneakersdesignerna i världen. Enligt John Hoke, Chief Design Officer på Nike, är den "det mest väsentliga uttrycket" för varumärkets designfilosofi och kan därför betraktas som en av de viktigaste - ett faktum som aldrig har glömts bort eftersom den tidlösa skon fortsätter att sätta sin prägel på den moderna sneakerskulturen.